80年代，中国第一部以时装为题材的影片《街上流行红裙子》大受追捧，银幕上的“红裙子”使中国女性第一次从单一刻板的色彩中解放出来。30年后的今天，80后设计师 Vega Wang最新系列时装大片仿若是《街上流行红裙子》剧照的现代版再现：复古元素的运用和及膝的长度，很有80年代的风格。当然，Vega在细节方面的强调比如皮革及透明材质的不同方式的拼接，漏空处理及夸张的肩部使这组以复古为灵感的红衣红裙完全不属于保守的范畴，而是非常成熟的一个系列，也恰恰呼应了本系列的名字 “最初的爱情，最后的仪式”。
就读于英国伦敦中央圣马丁大学的 Vega Wang一直对“国外的月亮比国内的圆”这样的看法颇不服气，她坚持认为中国才是时装行业最有希望的市场 。于是在英国留学7年的她在2008年刚刚毕业就立刻回到中国，并用十个月的时间完成了她的个人品牌的第一个系列“孤独是永恒的”。去年夏天，24岁的她在北京成立了个人设计工作室 ，取名 Sforzando , 一个意大利语中代表积极的词语，意为 “为了达到一种更高、更上一层的层面用尽全部的能量去实现。”Vega用这个名字来提示自由永远不要迷失。
你从很小就对时装设计感兴趣么？是什么给你了最大的影响？
小时候只是喜欢画画 。但是并没有受到过正统的美术设计 。高二的时候 ，就出国留学 ，就读于Chichester College，在那读了两年 Art & Design 的预科，学了一些基本的艺术形式：雕塑、陶瓷、等等。读到最后要选择专业的时候，我本来应该要学平面。但是平面和广告都不需要动手，而我非常喜欢动手的工艺 ，因此不想放弃这一块 。所以考到了伦敦服装学院，一年后直接被保送到圣马丁。如果我不从事服装，我真的不知道自己该做什么。
你在辽宁长大，伦敦受教育？为什么你毕业后选择回到北京？
其实中国的市场对于设计师来说应该是最有希望的。并不是国外的月亮比国内圆。我这个人一向没什么家的概念。只要有住的地方就是我的家。我喜欢在一个未知的环境里面生活，这样才能挖掘认识自己潜意识里面很多东西。刚毕业时我在厦门呆了一年，一个我从来没有在地图上看到过的地方，在那里我做了秋冬的第一个系列。厦门的城市很干净、车也很少，很有伦敦的感觉，我喜欢节奏慢的地方。这样才可安静下来做自己的事情。北京很乱，很快节奏，毫无疑问却是适合品牌发展的地方。去年7月15日我第一次来到北京，找朋友拍摄了我的第一个系列的大片。当时我就决定要搬来。
据说你在圣马丁大学的毕业作品获了奖？是一件会发光的裙子，能谈一谈这个的灵感么？
在圣马丁就读的时候很多人对亚洲人持有偏见。我自尊心很强，我拼命想让自己的毕业作品非常出色来改变人们对我们的看法。当然，要进入圣马丁最后的毕业作品秀非常困难。要么就必须要对时尚有独到的见解；要么你就是导师的得意门生。我一定不是后者，所以我一定要有所创新。于是我创作了一个名为“ 海底发光物”（Into the Deep）的发光裙子，裙子上面的图案是一个古老的深海生物，它生活在海底三四千米，直到2002年人类才探索到更深的海底并发现这种会发光的生物，他们不用阳光，自己会发光，而且它的光可以一直发射到很远的地方。它的制作过程很困难，裙子通电后，有动画随着音乐的节奏在转，整个的材质造价非常昂贵。很幸运的是我最终得到了中国驻英国大使馆和国内一个服装企业的赞助。帮助我的作品在圣马丁毕业作品展览中获得创意奖。这个奖给了我很大的肯定和信心。
Sforzando这个名字是怎么得来的？
它是一个钢琴术语，表示弹钢琴最用力的时候那个状态，在五线谱上会常看到“ sfz”的缩写。在意大利语则表示你想要达到一个很高的目标，很上层的层面用尽了全身的能量去做努力。我选择这个名字就是希望给品牌和自己带来一个很独立的印象，同时也提醒自己不要忘记最初的目标和梦想。我刚刚回来中国的时候，发现现在很多年轻女孩不知道自己想要作甚么，她们没有确定的目标，很容易迷失自我，于是就把目光偏移到钱和权力。
你的设计风格？
我喜欢简单的线条，不要过多装饰。我一直很偏爱流苏，它的可塑性很强，可以以多种不同的形态呈现出来，正象我们的生活一样。在这个系列中也有很多胸衣的元素，廓形方面会在腰部以下做翘起来。作为亚洲设计师，我必须要为亚洲人考虑，我们的身材相对扁平，所以这样的一些起伏细节让身体看起来更婀娜，展现女士更原始的身材。
目前你的工作室只接受预定？你以后每年都会坚持做系列么？
是得，目前我只接受预定。我会坚持每年做2季的系列，每个系列都会有30-50个Look。服装本身就应该有系列感 ，它是服装设计师给人阐述一个连续故事 ，或某种精神的过程。如果服装没有系列感，大概就和外面小店卖的服装没有什么区别。
你在意潮流么？
我从不追潮流，我不希望我的作品跟着潮流走。相反，它们有独特的气质，每一季都可以穿，即使是过了很多年还会很有味道。
你上一季节的系列很硬朗 ，很男性化，而且基调以黑色为主打？新一季的系列为何有这样大的变化？
我不希望大家对我的品牌有一个笼统的定位 ，觉得我只做中型。我始终都会有一个signature的精神贯穿在每个季节。但是不可能都是一样的。我生活在这个社会，我的思想情感每天都会变化。比如这一季，我用了很多怀旧的元素，细节方面有一些暴露的地方，裙子长度采取及膝。你也能看到很多皮绳缠绕在身上的装饰，这个表达你有的时候需要束缚自己很多方面。
为什么这一季叫做最初的爱情？最后的仪式？
首先选择这个名字并不是为了好听。在伦敦的时候我的生活很慢，我一直是在玩乐中完成设计。来到在北京，快节奏给我的生活带来很大的冲击。除了设计以外，我每天要做很多不同的事情。当时做这个系列的时候有一段很迷失 。我想通过这个系列传递给大家一种情绪 ，红色是一种很强烈的色彩，它很炽烈，很革命。它代表我坚定的决心，告诉自己永远不要忘记目标，不要做了一半就跑题，应该尊重最初的想法，尊重自己从事的行业，最终把这个目标延续下去。这里的爱情不是普通意义那个爱情，而是我对于事业的爱。
你最希望为谁设计一件服装？
王菲，我特别喜欢她的气质。不在意别人的看法，永远都是很自我的在唱歌。无论舞台多大，如果她喜欢，就缩在一个角落。我觉得她很适合我的设计。
你如何保护自己的作品不受抄袭呢？
我向来不对这个问题纠结过多。被抄袭说明你做的好。另一方面，系列感也起到了它的作用，即使一个作品被抄，不可能整个系列或设计师的整个精神都被搬走。
独立设计师的作品目前面临一个很尴尬的市场，消费者不是喜欢买大牌就是看好“快速时尚”，你怎么看待独立设计师在北京未来的发展呢？
我们活的很累。我们身兼多职：开发市场、根媒体打交、作设计，跟生产商打交道。谁让我们是走在前面的这些人呢。但是比起来我们的前辈，那些10年前就起步的设计师我们已经幸运了许多。那个时候他们只是被看成裁缝。现在我们独立设计师和消费者一起在成长，应该会越来越好。
你认为艺术和时尚有什么样的关系？
我从小就认为设计师和艺术家是最享受生活的一类人。但是相比之下，艺术家永远是很自我的群体，他们可以做自己的东西而不用管别人的想法。同样是在表达对社会和生活的认知，时尚设计师必须让其他人认知。艺术和建筑、平面还有时装都是相通的，都是探索世界的过程，最后艺术家，设计师或建筑师选择最美的方式把它们呈现给观者。印象最深刻的就是，在圣马丁第一次的作业，教授让我们到伦敦看每个时期的建筑，从这些建筑中汲取灵感。
你认为北京是一副很好的艺术品么？为什么？
北京曾经是，现在只能算一副很糙的艺术品。拆迁和改建把美好的胡同和古建筑给毁掉了，北京这件艺术品也被破坏了。我们应该尊重自己的历史，因为民族情节会被这些古建筑的推倒而消失。
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