人们最爱提及的是百年老藤的概念，100 年树龄是什么概念？英国正爆发轰轰烈烈的工人罢工，西班牙仍处在王室统治之下，胶片电影在法国发明，篮球刚在美国初见雏形……此时，这些葡萄藤就已经被栽种在新旧世界广袤的土地上，历经岁月侵蚀、虫害破坏，仍然顽强生长，并出产果实精致、滋味浓缩的高品质葡萄。当然，葡萄树龄中超于百岁之上也有不少，更多年过半百的葡萄树也被列入老藤之列。

　　任何一个拥有百年以上老藤葡萄树且能批量产酒的酒庄，其老藤酒品的年产量最多也不过三五百箱，在国内更是少见 。偶然面市的，单支酒的价格一般都在3000-5000元之间，个别酒品的价格则高达7000元左右，大多用于投资收藏，若是开瓶品味，怕是只够那些酒中老饕打打牙祭。中国消费者有一个普遍认同的理念，“酒是陈的香”，这恰好可以用来解释老藤葡萄酒缘何在中国开始受宠。更有人预测，老藤葡萄酒来日的风头有望超越拉菲，成为高端葡萄酒领域的一股新势力。

　　大凡懂酒之人，都爱极了老藤葡萄酒独有的风味，这首先源自老藤葡萄树发达的根系。“西班牙托罗地区多见树龄60年至100年的老藤，在弩曼希亚酒庄更有树龄超过120年历史的单一葡萄园。老藤根系可达5米之深 ，根茎穿过几层岩石带，汲取充足的水分和养料，能把更多的矿物质滋味携带到葡萄中，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出滋味集中、口感繁复的佳酿。”酩悦轩尼诗亚太区品牌大使Arnaud Mirey说，“此外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。”这些才是老藤葡萄酒颇受青睐的根本。

　　老藤之惑

　　鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以老藤酒园为噱头，将其园中不及20年树龄的葡萄树称为老藤。早几年国内市场曾有过一轮对老藤概念的炒作：譬如云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒；香格里拉酒业和龙徽酒业曾经分别推出过70年的老树葡萄酒和30年、20 年、15 年树龄的酒。老藤的概念显得甚为宽泛，究竟多老才可称之为老藤，一直莫衷一是。

　　葡萄酒作家齐仲蝉(微博)在其专业著作《葡萄酒平常问》中对老藤概念有这样的解读：“因为酒庄新，大多数葡萄藤树龄才一两年，那么15年的葡萄树对它来说确实算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十岁的，这种倒算得上真正的老藤。”关于老藤其实并没有一个严格的定义。“根据《巴罗萨老藤纲领》，藤龄在35年以上的葡萄藤可以被称为‘老藤’，有些类别甚至要求藤龄更老，例如百年老藤。”杰卡斯首席酿酒师伯纳·希肯(Bernard Hickin)说。他将老藤比作长者，可靠、平和，始终如一并且具有可预知性：“能结出出色的果实，由它们结出的果实往往能够酿造出上好的葡萄酒并且能够完美地展现当地的风土。而新藤则比较活泼、多变，它们也能结出让人满意的果实，只不过要更多的努力和培养。”

　　虽然老藤好酒一瓶难求 ，但业内也有不同的意见 。齐仲蝉认为老藤并不能完全和高品质画上等号，她在书中说：“波尔多一位天价酒庄的庄主告诉我，他园内有些年纪大的藤结的果实反而用来酿副牌酒。”“此外，有位勃艮第的酒农认为在葡萄藤的幼儿期、青年期、壮年期和老年期，最好的时候便是青壮年时代。”

　　遍寻老藤好酒

　　追溯种植葡萄、酿造葡萄酒的历史，世界上的葡萄老藤无论年岁还是数量似乎本应以法国、意大利等老世界产酒国为最，其实不然。在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业 ，致使欧洲约2/3的葡萄园颗粒无收，唯有嫁接美国的葡萄藤才能重获新生，因此欧洲大多数葡萄树都是虫病之后重新种植的，只有西班牙托罗等地区的少数葡萄园逃过了那场劫难。与之相比，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害那样覆灭性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。

　　在美国，老藤一般都会是增芳德 ( Zinfandel )，那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤。此外，在澳大利亚的巴罗萨谷，现存最老的西拉(Shriaz)可以确认是在1843年种植的。伯纳·希肯说：“杰卡斯在位于巴罗萨山谷的葡萄园有着成片的西拉和雷司令老藤，在柏特威有西拉老藤，我们有些葡萄藤的藤龄已经超过了90年。”葡萄酒大师简西丝·罗宾逊曾在《世界葡萄酒地图》一书中盛赞这珍贵的西拉老藤“是巴罗莎地区的招牌特产”。当地盛传着一个“公开的秘密”：酿出好酒的诀窍，在于酿酒师可以拿到产量低的老藤所产出的葡萄。

　　当然，法国也有幸存的老藤，如位于勃艮第一个名曰Domaine Comte Georges de Vogue的村庄内便有近百年的老藤，酿出的葡萄酒更是名符其实的高品质之作，并极富当地特色，可谓真正久经沙场的好葡萄藤。

　　而以中国葡萄酒行业的发展看，真正能够具有30年以上葡萄树的酒厂并不多。在全国，超过50年树龄的葡萄树已经是屈指可数。因此不可能有成规模的老藤葡萄，自然也不会有严格意义上的老藤葡萄酒。