西班牙之荣

　　位于北侧的比萨戈拉门(Puerta de Bisagra)是托莱多城的正门 ，门上刻有西班牙国王卡洛斯一世的帝徽：帝国皇鹰，城墙上则刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词——西班牙之荣，西班牙城市之光。这里有为游客修建的长达千米的扶手电梯，免去了攀爬之苦，同时在电梯上还可以俯瞰城市北部的全景   ，视野极佳   。托莱多城的另一侧是横跨塔霍河上的阿尔坎塔拉桥   (   Alcantara Bridge)，这座桥是外界通往托莱多的必经之路 ，却鲜有游客停下驻足，大多只能隔着车窗看那屹立的城堡门以及桥下湍急的河流。

　　不过，经过这里便不难理解西班牙的国王们为何会选此作为都城 —— 实在是地势险要，易守难攻。

　　对于托莱多的游览 ，感受其间比有目的的旅行本身更为重要 。虽然古城通车，但是向城市中心去，绝大部分只能依靠双脚，徒步穿行在或起伏或蜿蜒的街巷之中，不过，比双脚走得更远、更深的还是我们的心。脚下细小石子砌成的小路将我们一路引入幽深，老城沉静、厚重，朴实、内敛，平淡之中，有着悠远而又绵长的韵味，置身其中，既可以想象它昔日的繁华，又可以感受到繁华褪尽后的一丝萧索。阳光照耀下，老城仿佛浅吟低诉着一曲直抵人心的挽歌。用心去体悟来自遥远时空的那份沉厚之美，穿越时间与空间的界限，让自己沉浸在这场横亘千年的梦境中，才是托莱多带给我们的意义所在。

　　厄尔·格列柯，虽然出生在16世纪的希腊克里特岛，成年以后又扬名于威尼斯和罗马，却最终来到托莱多 ，并选择在此终老 。这位提香的高徒，带着成为西班牙宫廷画家的憧憬却在马德里受到排挤，不过他在托莱多找到了发展的机会。

　　在一个夕阳西下的傍晚，他踏过托莱多石桥的那一刻，泰加斯河与山城的光与色，如画中仙境般的一切，瞬间打动了这位半生颠沛的艺术家，使他决心留在这座山城，在他余生的37年从未离去。

　　37年间，他创作了很多传世之作，最著名的要数《奥尔加兹伯爵的葬礼》。他被认为是西班牙历史上第一个伟大的画家，在他之后的许多年中，才有了土生土长的委拉斯凯支和戈雅，这三位以及20世纪的西班牙三杰——毕加索、米罗、达利——已成为世界艺术史上不可或缺的人物。如今，稍具规模的西方美术馆几乎都收藏有他的作品。画家格雷科的遗体存放在城西的圣多明各修道院，那是任何日子都不免票的私立单位。修道院的木质部分经历400年依然完好无损 ，另一头是石头砌的，同样布置得富丽堂皇，正厅悬挂着格雷科的多幅油画，包括《基督的再生》。

　　看过托莱多古老的建筑，不如再一次穿越回纵横交错的狭窄街巷，从中世纪的沉厚中回归到尘世的欢愉与喧嚣。托莱多城中有很多纪念品商店，也许是因为《堂吉诃德》以此为创作背景的缘故吧，很多店铺都摆放着骑士模样的雕塑。

　　同时，这里还盛产金属制品，制作精美的盔甲、刀剑和盾牌也是一大特色。

　　如果觉得军事纪念品不便携带，那么托莱多所特有的一种名为“达马斯奇纳多”的金银箔丝镶嵌饰品则不容错过，它是西班牙最著名的工艺品之一，一直以来都是西班牙王公贵族的最爱，现在在许多西班牙博物馆里保存的文物中都可以看到这种手工艺。沿袭古老技艺，如今西班牙的能工巧匠将这种金银丝镶嵌在首饰和画作中，既可以佩戴，又可以作为摆设，具有很高的实用性和收藏价值。城中很多小店都值得一逛，不过所售物品良莠不齐，需要仔细甄别，并且少不了一番讨价还价，不过倒是很有乐趣。无论收获丰富还是空手而归都没有关系，放慢脚步，在路边的小咖啡馆坐上片刻，点一杯咖啡，配一块儿当地特有的面包，让托莱多的气息萦绕和沉静下来，细细品味，让一切在品味之中变成回味，这样的旅行才更为完整。

　　托莱多距离马德里只有70公里，所以大部分人晨至夕归，只为托莱多留出一天的行程。这是最便捷体验托莱多的方式，但是难免太过匆匆。这样一座独具特色的古老小城，绝对值得驻足和停留，所以，如果时间充裕，不如住上一日，让自己沉浸于千年流转之中，感悟这份难得一遇的古朴与宁静。又或者放下地图，让自己随意穿梭和迷失在错综交织的街巷里，没有目的地行走，只为转角处不期而遇的赞叹与惊喜。

　　走过大大小小的城市，途经各种动人风景，终究难以忘怀的还是初见时的心动与绵延其后如丝如缕的怀念与追忆。托莱多就是这样一座小城，只要踏足，心就会被它来自中世纪的古朴宁静之风吹拂与撩拨，忘却现世的纷扰、烦忧与羁绊，完完全全沉浸在那份独有的古老与美好当中，可以冥想，也可以什么都不想，它所带来的那种环遍周身的感受便已涌上心头，并且无可替代地成为永恒。